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萨维尔街:量身定制绅士街
  新华网 ( 2018-04-10 14:28:48 ) 来源: 《环球》杂志
 

  萨维尔街,是世界上定制西装终极境界的代名词,这条有着两百多年历史的街道聚集着世界上最出色的裁缝。许多皇室成员、名人富豪的定制西装都出自这里。

《环球》杂志记者/林睎瑶

  《王牌特工》及其续集的热映,让人们一次又一次见证了英国绅士的魅力与身手,同时也让萨维尔街进入了人们的视野。

  这部意在成为“007版《窈窕淑女》”又完全以男性为主角的动作间谍电影,让奥斯卡影帝、女性影迷的“英伦男神”科林·费思穿上萨维尔街高级定制西装,拿出全部的绅士雅致温和风范,再展示些不凡的打斗身手,做个理智到冷血的杀手特工。

萨维尔街的历史

  电影中常出现的特工们的基地是一个叫Kingsman的裁缝店,取景地是位于英国伦敦萨维尔街11号的Huntsman裁缝店。该店成立于1849年。

  早在1865年,这家店就得到威尔士亲王爱德华(后称爱德华七世)的皇家认证。相比起标志性“有着硬挺肩线与合身腰线”的骑装外套,Huntsman更为人所知的是“萨维尔街起价最昂贵的两件式西装”,一套全定制西装的含税价格在上个世纪50年代便已超过3000英镑。

  作家汤姆·沃夫的小说《走夜路的男人》里,在描述浮华的薛曼·麦克尔的外套时就这么形容:“伦敦萨维尔街的Huntsman,价值天杀的一大笔钱。”

  萨维尔街,是世界上定制西装终极境界的代名词,这条有着两百多年历史的街道聚集着世界上最出色的裁缝。许多皇室成员、名人富豪的定制西装都出自这里。

  萨维尔街建于17311735年间,因其原本是伯灵顿伯爵家族的地产,街道遂以第三任伯灵顿伯爵夫人桃乐丝·萨维尔夫人的名字命名。

  19世纪时,英国的上流社会开始注重服装。在摄政时期的男性时尚标杆——波·布鲁梅尔的提倡下,西装从奢华的刺绣和装饰珠宝的正式礼服简化为日常着装。这揭开了现代西方男性着装的新篇章。

  布鲁梅尔是伯灵顿区尤其是寇克街一带裁缝店的常客。从1803年起,一些裁缝店就已经陆续出现在萨维尔街,只不过没有一家存活到今天。

  如今被认为是萨维尔街创立者之一的亨利·普尔在他的父亲詹姆斯·普尔去世后,在1846年把店迁到了萨维尔街32号。后来因为租约过期且建筑被拆毁,被迫迁到寇克街。不过在1982年,该店又迁回萨维尔街15号。

享誉全球的男装工艺

  萨维尔街出品的西装有三种:成衣、半定制、全定制,成衣是店家按照自己的版型制作,直接出售;半定制是指顾客选定一套成衣,裁缝在成衣的基础上根据顾客体型做修改,使之更贴合身材;全定制,顾名思义,是从量身、选布料到制版、试身和完工的一条龙服务,是萨维尔街200年来经久不衰的精髓所在。

  以上三种服务价格均不菲,尤以全定制价格最高,一套全定制的西装大概3800英镑起。“如果顾客在伦敦的话,从量身、选布料到服装完工,需要大概6周时间,”韦尔什&杰弗里斯的高级裁剪师、目前为止萨维尔街上唯一一位中国老板全英梅说,“但如果顾客在(英国)国外,尤其是远一点的亚洲,制作周期就会拉长,有时候做一套衣服,前前后后需要花至少半年的时间。”

  如果客人选择了“全定制”,就等于选了一对一的服务。无论是选择面料、确定样式还是最后的量体采寸,每一个环节都周到得异乎寻常。

  裁缝会问客人一些问题,例如职业、生活在哪里、有什么生活习惯和个人爱好等。了解客人生活环境的气候,了解他未来的西装是休闲还是正式场合穿,这其实在判断顾客需要什么样的面料;询问客人的生活小习惯和职业要求来确定上衣需要几个口袋,或者裤子的口袋需要斜插的还是直插的;了解客人身材和体重变化来决定裤扣需要几排;甚至细微到需不需要放钢笔,等等。这些都会决定客人的西装样式。

  裁缝既负责客人量体试身等环节,也负责剪裁以及缝制工艺的把控。在拿到西服前,客人必须经过至少27次不同身体部位的量体以便让裁剪师傅们获得精确的个体制衣数据。

  萨维尔街定制服协会(Savile Row Bespoke Association,简称SRBA)对全定制有着严格的规定,只有完全满足以下两个条件才能被称为全定制:每件萨维尔出品的西装,制作工时不得少于40个小时,95%用手工完成。

  此外,SRBA还要求,以萨维尔街为中心,半径100码(约91.44米)以内的定制服装店必须采用手工制作。这个100码的范围也可以稍加扩大,比如说,萨克维尔街6号的梅耶&莫蒂默及其邻居特里·黑斯特也以萨维尔街的裁缝自居。萨维尔街不只是伦敦的一条街道或者某个区域,它是一个享誉世界的品牌,不管用哪国语言来说,它代表的都是:手工缝制、优雅以及尊享的个人服务。

  萨维尔街的定制西装之所以享誉全球,不光是因为这里有最出色的面料(这里的店铺都几乎只选用全世界顶级的金羊毛标志面料),更是因为这里汇集了一批英国甚至是全世界最顶尖的裁缝。

  两个世纪以来,萨维尔街一直秉承“量体裁衣”、“纯手工缝制”的标准。有评论家甚至曾做出这样的评价:每一件萨维尔街定制西服都是一件集解剖学和艺术智慧为一体的手工艺品,并被赋予了穿着者的生命。

  萨维尔街的裁缝们几乎量过英国和欧洲大陆国家的每一个王室成员、贵族的身材尺码,19世纪中期他们发明了圆顶硬礼帽和无尾半正式礼服,基本定格了现代男性的形象。帝国的探险家们进入图坦卡蒙金字塔时穿的是诺顿父子花呢外套,直到今天,英国的军官还会去萨维尔街定做制服、帽子、徽章和剑,高级别的地方行政官员也会在这儿定做官方正式场合穿的礼服。很多店铺里都挂着王室授予的徽章、军队勋章,作坊有着严格的制度。

  随着欧洲王室的衰落,电影明星取代王室、贵族,成为萨维尔街最重要的主顾,特别是20世纪中期,加利·格兰特、克拉克·盖博、弗兰克·辛纳屈等好莱坞明星必来这里。

  当今许多英国著名设计师也深受其影响,薇薇安·韦斯特伍德设计的标志性元素海力斯粗花呢、猎装、皇冠标识来自萨维尔街。著名的时尚品牌汤姆·福特和拉尔夫·劳伦定期去安德森&谢泼德,只为一窥首席制版师约翰·希契科克的手艺;亚历山大·麦昆从16岁开始在希契科克手下当学徒,后来成为女装界杰出的剪刀手。

  在萨维尔街做学徒,制衣最少学五年,做裤子至少三年出师,而要成为独当一面的首席裁缝,则需要大半辈子的时间,用亨利普尔老板安格斯·康迪的话来说,这要“比学当一名医生还久”。

  更为重要的是,在几代人的经营中,许多店铺的基本结构能够保持不变。尤其是,这些店里没有专门的销售人员,当客人打电话来的时候,接起电话的都是裁剪师或裁缝本人。这种私人服务在本质上也包含社交因素。

  “客人喜欢与你见面,而且,有必要的话,客人甚至可以在满世界飞的途中享受到裁缝的服务。”凯瑟琳·萨金特说。她是萨维尔街上第一位女性裁剪师老板。

  不过,这种高端服务的缺点也很明显,定制男装的价格多在3500至5000英镑之间,其产出量以全球男装市场来看,可以说是微不足道的。以萨金特为例,她一周能制作2到3件衣服,对这条街上一些中型的公司来说,一年做出200~300件衣服已经是比较理想的数字了。

革新的压力

  萨维尔街衰落已经很久了,如今形势更为严峻。

  意大利设计师乔治·亚曼尼曾嘲笑萨维尔街是“迷失在过去的喜剧”,形容那些男装是给财主的儿子们缝的长袍马褂。“太过时了,这些裁缝们根本不做市场调查,不发展、不革新,他们没有脑容量装新东西。”

  近年来,一边应对成衣工业蓬勃发展带来的竞争压力,一边应付房租节节攀升导致的生存压力,萨维尔街正经历一场内外夹攻。

  在萨维尔街隔壁,便是全伦敦最热闹的牛津街,众多成衣品牌沿街铺开,越来越多的年轻人更愿意选择这些物美价廉且名气大的成衣,高级定制与成衣品牌的竞争也在这条街上愈演愈烈。

  萨维尔街的最北端开着美国内衣品牌“维多利亚的秘密”连锁店,最南端还有美国休闲装品牌阿伯克伦比&菲奇的大型连锁店,里面挂着健美明星般的半裸男人照和高颧骨的金发女郎广告,街道上混杂了很多不做定制服装的店面。

  外来快销品牌的入驻给萨维尔街敲响了警钟。照这样的趋势,不出20年,这条街将像世界上随便一条街道一样,布满零售商店,销售那些可以从东京、马德里或是迪拜等任何一个城市购买到的潮流服装。

  2013年起,萨维尔街的裁缝铺只剩下十家,就在这十家店铺当中,还有一半在探索成衣市场。裁剪师、设计师鲁比和皮埃尔·拉格朗日收购了Huntsman,并着手拓展成衣的规模。

  的确,在这个品牌主导愈演愈烈的世界,成衣业务如果处理得当,可以预先为定制业务培养客户。因此萨维尔街主打高级定制的安德森&谢泼德也在克里福德街开设了一家成衣店。

  但是鲁比和拉格朗清醒地认识到,全定制才是他们的核心业务,“成衣不是主要业务,我也不认为将来它能够成为主要业务。但是,假如你走进商店后,看中了某件衣服,我希望你能够直接把它拿起来试穿。所以成衣可以作为一种补充,而不是替代。”

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